今天香港人要作出我們最後的抗議⋯⋯反送中的「逃犯條例」。

這半年多來，走了好幾個國家，每一個地方都有大量的中國居民，他們開餐館、辧超巿、作勞工，飄洋過海，離鄕別井。為什麼？

二零一九年六月九日，我在希臘雅典的國際機場，這數天在雅典看到美麗的風景，偉大歷史建築物，也看到街上鄰近國家的難民。中國人，這麼多年來豈不都是世界各地的難民，只是中國人不容許自己作為別國的負擔，在別國努力工作。國家若是好，人民不必離開，他方覓家園。世界上也沒有「華僑」一詞。中國人為什麼畏懼自己的國家，為什麼斷根再植？離鄉別井的中國人心裡很清楚。

主佑香港。

羅馬帝國

究竟有幾多個國家可以稱之為「帝國」？

沒有來到羅馬前，沒有想到過這個問題。這兩天，眼睛所見，寛闊的路、高大的門、一座又一座巨大而又斑駁的石樓、氣派十足的國會山莊，都在炫耀羅馬曾是如此狂傲、偉大。更不用說那一尊又一尊的大里石像青銅像，大型噴水池大得成了交通回旋處，連街頭街尾的小水池雕塑也美侖美奐。仔細想想，一切硬件也在宣掦羅馬的繁盛，背後更顯明羅馬的霸氣與富裕，甚至以致於荒唐。國家不富誰去攪藝術，國家不強那會一座又一座凱旋門，不荒唐又怎會建築一座容納八萬觀眾的鬥獸場寓各樣死亡毆鬥、殘酷處決於權責的娛樂。

夜晚的羅馬，寂靜無人，沒有霓虹燈光，街燈黯沉。余秋雨，余老師問一位出生羅馬的老人，晚間的羅馬為什麼沒有燈光，他回答說：

「一座城市既然有了歷史的光輝，就不用燈光來製造明亮。」這麼大氣的回答就只有羅馬帝國才配得上。

脆弱的和平

聖殿山上的金項建築物，各大宗教的聖地。牧師帶領我們在橄欖山從東面遙望耶路撒冷舊城，清真寺的金頂確是全城的中心位置。經過昨天在舊城狹窄的小路左穿右插，走過Via Dolorosa，那定為主耶穌Passion的十多個站一直到聖墓堂，真的沒有想像中的「感動」。商店林立，遊客、朝聖的、運送的、兜售的以及混在人群中的小偷，如此過於喧囂的一時三刻實在難以感受那個「感動」。

 一直到今天，我們來到了橄欖山上的主哭耶京堂，據說是主耶穌為耶路撒冷哀哭的所在(路14:41-45)。牧師給我們重溫主耶穌被捕的那天走過的路線圖，從橄欖山下的客西馬尼園說起，耶路撒冷舊城不是很大，走走不是太吃力，只是建在山上的城，一個被打得遍體鱗傷、血肉無糊，一生也沒有怎麼休息過的人來說，在嶙峋的石山間上上落落走來走去，體力極為透支。今天下午，我們去了雞鳴堂，也是大祭司該亞法的宅，亦是彼得三次不認主的地方。走進了一個古蹟地牢，是昔日用來囚禁的石室，耶穌亦大有可能被囚於相似的監牢內。牧師陳述囚犯被的細節，受到各種折磨，耶穌也如一般囚犯被虐，沒有因為是神的兒子有例外。雞鳴堂的旁邊有一條被籬笆欄著的古蹟石梯級，歷史遠久可追溯到耶穌的時代，大可以想像被捕後的主筋疲力竭蹣跚步上梯級。

這天的心情隨著一個一個主的腳踪，一步一步來到了花園塚，就是髑髏地，主耶穌基督成就、完成救恩的地方。今天此處是一個巴士站，連接耶路撒冷城北對外的交通，同樣在第一世紀時連接通往加利利的主要通道， 一直我也認為十字架是豎立在各各他山上，不到過髑髏地也不知，十字架是竪立在路旁，好讓經過的人都可以看見。城內的人，外來的人熙來攘往必須經過此地，難怪馬太福音如此記載「從那裡經過的人譏誚他，搖著頭，說…」。 

十字架是最殘酷也是最羞辱人的刑罰，罪人就算判了死刑也要亳無尊嚴地向世界示眾，死也要羞恥到最後一分鐘。主，為我們受了超孚想像的磨難，衪的犧牲如此徹底。花園塚內，牧師領我們聖餐，這是我一個很深刻的時刻，如此一步一步走進信仰的核心，最後在空墳墓旁一同記念復活的主。手拿杯和餅，回憶這兩天親眼所見，一陣風聞與親眼的交替湧至的感傷，空的墳墓證明救主活著! 

城門牆上無數的子彈洞

在清真寺外的範圍，每一個人也特別小心，牧師早已叮囑個，上聖殿必須穿著保守，不可佩帶任何挑釁性等飾物或字樣，不能帶iPad，不可以跑，不可以大笑或大聲說話，清真寺周圍站崗拿著長槍的守護兵仿佛隨時會以武力解決任何可能產生的騷亂。這麼一個四大宗教分割，各佔一片的核心領域，站在聖殿山的廣場上，耶路撒冷，平安之城， 空氣中瀰漫著會一觸即發的火藥味， 多年一直守護的是一份那麼脆弱的和平。耶穌哭是因爲人都捉錯用神，平安從來都不是身外的環境或是佔有核心地域，而是人子為人的罪救贖的挽回，與上帝和好。

四海、三國

 地中海、加利利海、死海、紅海

以色列🇮🇱、約旦🇯🇴、埃及🇪🇬

終於我走過部分耶穌所走過的路。

十一日走遍這些地方很難不有走馬看花的感覺，每一個地點都值得停下來細細讀一讀有關的經文、分享和默想。按第一次來聖地也是太奢侈的做法。因此每一天僅有晚上或是早上或車上的一點點時間安靜思想，盡量把切身處地的感動或是得著記下零碎。行程非常豐富，幸好牧師提醒我們帶備他的書同行以作備忘。

四月十四日早上我們到達約旦的安曼再轉機到以色列。一輪風風火火的整頓行李後，終於安坐旅遊巴士上。窗外的風景與一般外國的沒有甚麼區別，人民的膚色是白的，卻讓我突然定神的是一小群穿著白恤衫，黑西裝帶黑帽子，兩鬢編了小辮子的男人。一陣感動湧上心頭，我實實在在地到了「應許之地」，The Promise Land。這一群穿傳統服裝的人提醒我，血緣上他們就是亞伯拉罕的後裔，承受「應許之地」的族群。現在就在我腳掌所踏之地。我知道他們的歷史比我自己的民族更多更深刻，家裡書架上有關他們的書比中史多，感覺既熟悉又陌生。這方彈丸之地和人民，他們的歷史和興衰在向世界作見證，神確實存在。

第一天第一頓飯(或是以後的每一頓)讓我更深領略以色列，「應許之地」確是流奶與蜜之地。因為他們的蔬菜果實都非常非常好吃。一切蔬菜都不用澆上沙拉醬仍然可口，我幾乎每天都只吃蔬果和Pita Bread蘸hummus，非常美味，他們烹調的肉類多是過熟和太硬。

以色列的旅遊局以兩個人用杠抬著的一掛葡萄的標誌為優質和合格的商號。(民13:23)

台式和風

我們和我最好的朋友來到台灣。相識二十幾年，我們第一次兩個人去旅行。

在台北一路到宜蘭，小平房、店鋪、道路、商業區井然有條，雖然下着雨，路上沒有濕粒粒的邋遢感。讓我宛如置身於日本的鄉鎮。旅館是安排在一家溫泉飯店，簡約時尚又不失優雅，飯堂佈置窗明几淨。好友安排好一切行程、機票、餐用訂位、司機接送，總之我就安然踏上這個既隨遇而安又細心安排的台灣之旅。

說到台灣的和風格調，畢竟是被日本統治過五十年的地方⋯⋯如此又翻開一段寄人籬下的殖民歷史。台灣人不如中國人對日本的厭惡感，又不如港人對日本如痴如醉，他們的日常卻不宣不揚、不卑不亢地遺留了淡淡的和式風格，和諧地摻和在他們的文化、生活中。

如今天旅館提供的早飯中有一味清粥小菜，林林總總的小菜中有咸魚仔、花生、菜圃，其中更有不少和式醃漬物。這正揉合了兩種文化風格的餐點。一次五十年的擦身而過留下的痕跡，台灣人沒有抗拒或拆毀它，而是接受它，把被動的改變作為自己的新資源，釀成一種新風格。我很喜歡這樣的台灣。

今天的香港努力地拆毀和燒毁，殖民過去，再過些年日香港歷史中或許會有156年的空白。

「龜」途

每一段旅程也有歸途，這次也不例外。第一次義工式出外嘗試窮遊，親身參與了想了很久的海龜保育工作，工作之餘也遊覽當地，皮膚曬黑了，身上的蚊釘蟲咬至少有五十處（是的，我們來餵海龜，也餵蚊😰）每天像猴子般左抓右抓，十級痕癢！

從前對於環境生態關注卻沒有好好實行，這次親眼見、親身觸摸過人類危害自然生態的惡果，現在補賞一點實微不足道。夜間站在Ambalangoda 的海旁，遠瞻海上忽明忽暗的漁燈晃搖，是一艘又一艘連成一線的捕魚網等待收網，海上平靜無浪，心裡泛起波濤，湧著惻忍。相信Brigitte 和我也有很多嶄新的體會。

我們也回家了！這次衝衝在港逗留數日，未有通知很多人，但我很快又會回來。

跟住太公有食神

我有一個朋友，她很特別，跟她做朋友是一件樂事。不過如果你只「識」她而不「認識」她，或許你會被她稱為「太公」這個匿稱和霸氣的外表嚇怕。自從幾年前她帶我去「掃街」這幾次回港也重覆了這個動作。我也欠她一篇文章，一直有拖無欠。今年12月我和姪女回港，一如以往「太公」熱情款待，讓我們住進她五星級的家廠言歸正傳，要說「太公」的非她的待客之道，而是她的「謂食之道」。不管是貴的、平的、高級的、平民化的，只要是好吃，她都有貨。（按她說的，香港、日本都有support)😊

每次她帶我去吃的餐都很特別也極為好吃，要說最回味的是日本壽司和差館里的魚肉燒賣、豬腸粉同間車仔麵檔的叉燒！😋但說到個人喜好當然是焙茶雪糕。太公識食也不厭其煩地帶我們一個又一個「食點」遊下去，份量和口味亦控制得非常妥貼。看她點餐和食店老闆的互動也很有趣。說話回來，看她和每一家食店老闆如此熟落，他們亦按她喜好上菜（有時亦頗刁鑽的），說到底也是她待人之道，人與人之間相處有來有往。

真心的，不是客氣，Brigitte、Caitlin 和我過了非常開心的一晚！🥰謝謝太公！